Про велосипед и активный отдых в Братске и Приангарье
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форум Велобратск → Сообщения от race23
[17169], nomad
Конечно, куда нам. Мы, фрирайдеры, всё больше в воздухе
Жаль у меня нет сейчас подходящего велосипеда, а то я приехал бы посмотрел в каком вы "воздухе"
А вот вас, товарищи, приглашаю на нашу строящуюся трассу для легкого трэйла, там есть несколько участков которые соответствуют КК
[17149], nomad
Игорь правильно заметил. Гидравлика для кк и покатушек-выброс денег на ветер.
Ты, видимо, КК никогда не видел
[17134], africa А что presta нету на 26"?
[17130], africa Камера Wandersmann 26x1.75-1.9 A/V - Какой ниппель?
Не нашел на страничке про доставку, сколько стоит? если заказ на пару сотен руб?
[17114], poltergeist Ремонт гидролинии обойдется около 1000руб... но, как я уже сказал, нахрена ремонтировать гидролинию, если с ней ничего не просходит: я рвал тросы, заламывал рубашки, гнул петухи, но с гидролинией ниразу ничего не происходило...
При твоем бюджете я бы настроил вибрэйки и копил бы на гидравлику.
Или вообще купи вибрэйки нормальные (тормоза shimano deore - 1100руб, ручки tektro или avid - 500руб), потом если захочешь накопишь на гидру.
А покупать макет дисковых тормозов - я бы не стал
[17098], poltergeist
ну не знаю за 4 года гонок и тренировок на моей гидролинии только сейчас начала внешняя оболочка протираться...
А вот сколько тросиков ты порвешь за 4 года я хз...
Avid Juisy 3 - 3825руб пара
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=22185
плюс 2 втулки Деор 1450 руб
Итого 5275 руб - НОРМАЛЬНЫЕ тормоза и втулки
И где 7 тысяч?
Смысл брать за 2500 механику когда за 3000 руб можно взять гидравлику вперед и назад
1560р на тормоза и втулку? 8-| или только на втулку? http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3310
1080 и 630 руб < 1560руб
тормоза механику не стоит даже брать
Дисковые тормоза, однозначно Avid Juisy 3 или 5 в зависимости от бюджета. Если нет колес со втулками под дисковые тормоза, то нужно взять колеса или втулки с креплением под 6 болтов. По соотношению цена качество очень хорошо зарекомендовали себя втулки Shimano Deore или XT под 6 болтов. Крепления тормоза на раму, судя по фото IS (international standart). Для повседневной езды диаметра диска 160мм будет вполне достаточно.
Мы сидели возле урса банка под крышей остановил минут 40. сейчас мы на трассе, у ручья. Нас 8 человек. и мы варим суп:-)
ГДЕ ждал то мы на остановке под крышей сидим,
Добавлено (29.05.2010, 12:35)
---------------------------------------------
Что дождика все испугались чтоли? на данный момент собралось 5 человек...
Northwave 3000р
Diadora 2500р
Diadora сейчас лежит в мастерской Х-мастера, можно померить. Northwave у меня дома (энергетик) если надо можно договориться встретиться померить
Добавлено (29.05.2010, 11:17)
---------------------------------------------
[17002], PA там сейчас есть какие-нибудь?
Сегодня съездил отписал трек до ручья
Думаю лучше всего кашеварам разведчикам сразу идти на конечную точку - ручей, там вода и место для костра хорошее. Лесорубы, пока расчистят трассу и дойдут до ручья, как раз уже обед (или ужин) будет готов:)
Остальные обязанности распределим на месте.
Да, и на счет еды: я беру бензопилу и ед некуда ложить 
[16976], poltergeist молодец... но если есть рабочие перчатки, то, пожалуй, их будет достаточно:)
[16968], Archangel Ага я читал, тоже клеил:) До сих пор лежат - покатался немного, потом снял, не помню уже почему...
[16869], Archangel зачем матюгаться, когда можно просто вставить камеру и ехать дальше, например если повредил покрышку? Обратную совместимость никто не отменял.
[16910], Гость Не знаю какой у тебя вес и что ты называешь грунтовкой, НО совершенно бессмысленно писать значение давления, если не уточнить какая ширина, какой именно покрышки по какой трассе с какой целью она использовалась. И сама суть бескамерок, что можно использовать более НИЗКОЕ давление при том же накате. К примеру на покрышке 2.2 дюйма давление 2,8 при моем весе (70кг) будет хорошо ездить разве что по хорошо укатанному ровному грунту, а на 1" покрышке при таком давлении будешь ехать на ободе. На своей "бескамерке" я ездил где то на 1,7кг/см2 при ширине покрышки 2.1" - очень комфортно, правда это было зимой.
Ну и чтобы не плодить бессмысленные сообщения, думаю каждый сам решает для чего ему нужен велосипед, и какие он использует колеса и покрышки. Поэтому, я уверен, нет смысла говорить: бескамерки или камерки - гавно. И у того и другого есть объективные плюсы и минусы. Это означает, то что, если бы Archangel увлекался бы, к примеру, спуском с гор или триалом, он никогда бы не написал "по максимуму качаю, чтоб легче катило". Я лишь написал как можно сделать ДЕШЕВУЮ бескамерку и оценить её качества для тех кому это нужно или интересно, а не поднимал вопрос ЧТО лучше. Лично для себя я сделал выбор, и на велосипеде, который я сейчас собираю, обязательно будут специальные колеса под бескамерные покрышки.
Вот очень примерный маршрут, на котором начальная часть - это место встречи, дорога до трассы и часть маршрута который надо прибрать. Маршрут в файле представляет собой, после въезда в лес, пешеходную тропинку, которая выходит на лесовозную дорогу и в конце техничный спуск по тропе, выходящий к ручью и ангаре. Для того чтобы проехать этот маршрут на велосипеде - нужно убрать поваленные деревья. Для этого я возьму бензопилу. Желательно было бы убрать еще мелкие кусты рядом с тропой, чтобы не мешали ветви (здесь сгодятся топорики и ножовки). Также желательно сделать на спуске хотя бы небольшие контр уклоны (если у кого есть кирка и лопата - очень кстати). Дальше, если сделать мостик через ручей и пробить метров 500 тропы, можно по лесным дорогам выехать на усть-илимку и закольцевать маршрут протяженностью около 40 км.
В субботу (29 мая) предлагаю собраться часов в 12 и расчистить тропу до ручья от поваленных деревьев и ветвей. А в следующий раз заняться контр уклонами, мостиком и тропой после ручья.
Народ на западе серьезно к таким вещам подходит
пожалуй нет
Я однажды шил себе велочехол на заказ, он имел форму параллелепипеда и подклад из паралона. Потом на соревнованиях мне подарили чехол из ткани полегче, с отдельным чехлом под колесо. В свернутом состоянии он упаковывается в специальную сумочку. Надо сказать что второй чехол оказался гораздо удобнее.
По опыту чехол должен быть из легкой прочной ткани, повторять форму разобранного велосипеда, в свернутом состоянии не занимать много места. Чехол под колесо как мне кажется не обязателен, все равно я его тоже ложу в чехол.
Ну собственно да:)
Неужели?
Только представь что вместо камеры и насоса можно возить с собой баллон со сжатым СО2 и герметиком, которым при необходимости залечиваешь большинство проколов и одновременно накачиваешь колесо за несколько секунд.
На соревнованиях при проколе, я менял камеру и накачивал колесо газовым баллоном - на это уходило около 2 минут. На безкамерке с герметиком я даже бы не заметил этого прокола, а если бы давление упало, то подкачать баллоном можно за секунд 15. Я думаю разница очевидна, когда едешь на ответственной покатушке или на соревнованиях. Согласен что большинству братских велосипедистов, которые на велике ездят тока от дома до лавки на кирова, никакие безкамерки не нужны. Но статья не для них писалась.
Наверное многие слышали про безкамерные колеса на велосипедах и о том сколько они стоят. Впервые услышав про такое чудо техники - я непременно захотел это попробовать, но вот цена на колеса со специальными ободами плюс специальные покрышки - ужасала. Чуть позже я узнал, что можно купить специальный кит для превращения обычных колес в бескамерные, стоит он около 1500 руб на каждое колесо (плюс специальные покрышки). - да уж тоже не дешево.
Но желание попробовать бескамерные колеса не покидало меня на протяжении нескольких лет. Переход на безкамерки обещал кучу преимуществ: лучший накат при том же давлении (за счет отсутствия трения между камерой и покрышкой), лучшее сцепление за счет возможности накачать меньшее давление и при этом не бояться пробиться, ну и конечно возможность залечивать мелкие проколы герметиком, а точнее вообще забыть про мелкие проколы.
И вот мой знакомый с Иркутска рассказал как он сделал из обычных колес безкамерные и ему это стоило всего 300руб на 2 колеса + специальный герметик. Вот это уже интересней!
Он мне подробно описал весь процесс и дал ссылку на mtbr, где давно уже обсуждались подобные вещи.
для бескамерки было нужно:
1. обычное колесо.
2. камера на несколько размеров меньше размера колеса.
3. обычная или бескамерная покрышка.
4. специальный герметик.
5. ножницы и лезвие.
Вобщем что у меня получилось.
Колеса на 26" в наличии имелись, обычные покрышки, ножницы и лезвие тоже. Специальный велосипедный герметик покупать в тридорога не хотелось, поэтому я взял автомобильный герметик для бескамерных шин (один нашел в гараже - ему было уже лет 10, другой купил в автомагазине за 200 или 300 руб). Купил две камеры от ВМХ (20") по 150руб.
И сам процесс:
Берем камеру от ВМХа разрезаем её вдоль как на рисунке и моем внутреннюю часть.
Натягиваем её на обод, вставив сосок. Ободная лента при этом остается на своем месте.
Важно чтобы обод, покрышка и камера были чистыми.
Одеваем покрышку (скорее всего трудно придется). Если на камере стоит клапан преста то герметик нужно налить в покрышку через борт, перед тем как полностью забортировать. Если шредер то можно будет это сделать позже через сосок. В среднем на колесо нужно около 60 мл герметика, но у меня ушло около 90...
Теперь выравниваем края камеры и накачиваем колесо.
Обрезаем лезвием края камеры.
Затем нужно немного прокатиться или лучше в руках покрутить колесо, чтобы герметик распределился по всей поверхности покрышки.
Конечно такой эксперимент делается, как говорится, на свой страх и риск, т.к заранее неизвестно как поведет себя покрышка, загерметизируется полностью или нет и как будет держаться на ободе...
По своему опыту скажу что результат во многом зависит от выбранной покрышки, например на моей shwalbe ice spiker pro после езды по всей боковине выступали маленькие капельки герметика (покрышка как бы сочилась), и давление держалось всего пару дней. Но все таки я остался очень рад экспериментом и жду наступления лета, чтобы попробовать другие покрышки:)
1. Смывку покупаю, для очистки двигателя снаружи, обычно на водной основе. Тут конкретных рекомендаций нет, надо пробовать разные. Единственное нужно брать такую чтоб ее можно было перелить в другую бутылку, т.е баллон должен быть не под давлением.
2. Межсервисный срок, зависит от условий эксплуатации. К примеру зимой я только смазывал цепь. Летом все зависит от того где катаю: шоссе, или кантри. Короче для себя я придумал простую проверку: пальцами поворачиваю цепь (вдоль на скручивание) если хрустит - нужно чистить, если хрустит чуть чуть - могу прокатиться еще раз, предварительно смазав.
3. я просто пытался описать весь цикл сначала. По сути надо было так:
10. проверяем хрустит ли цепь? если да то 30
20. смазывает и едем кататься, затем 10
30. смотрим есть ли смывка? если да то 50
40. покупаем смывку.
50. чистим цепь.
60. смазываем цепь и едем кататься, затем 10
Довольно часто приходилось читать на различных форумах о том кто, как и чем смазывает цепь на своем велосипеде. Кто то мажет отработанным маслом, кто то солидолом, трансмиссионным маслом, моторным, WD-40, различные велосипедные смазки и прочее прочее вплоть до варки в литоле или масле. Чем же лучше всего смазывать свою цепь и как разобраться во всех специализированных смазках, предлагаемых магазинами?
Попробуем разобраться…
Какой же должна быть идеальная смазка для цепи?
- жидкой, чтобы проникать внутрь цепи.
- густой, чтобы дольше оставаться внутри цепи.
- обладать высокой адгезией, чтобы лучше держаться на цепи.
- обладать низкой адгезией к грязи, пыли, песку и пр. (чтобы не собирать на себя)
- обладать химической и механической стойкостью, отталкивать воду.
- легко удаляться для замены или во время ремонта.
Очевидно, что вряд ли какая-то смазка обладает всеми свойствами сразу, но существуют приемлемые компромиссы.
Хотелось бы поделиться своим, кое-каким опытом езды и ухода за велосипедом, из которого 10 лет приходится на МТБ.
Раньше я, как и многие, смазывал цепь машинным маслом. Оно хорошо проникает внутрь, но после непродолжительного катания, выступающее масло собирало на себя много грязи, цепь становилась черной. Выходом было, сразу после смазывания, вытирать тряпкой излишки масла, и, через несколько км вытирать снова, иначе налипающая грязь и песок быстро изнашивают трансмиссию, уменьшают КПД, затрудняют переключение и т.д. Только так машинное масло более или менее удавалось приспособить для цепной передачи. После тренировки цепь чистилась тряпкой и наносилась новая смазка. Конечно, тряпкой не удавалось вычистить всю грязь изнутри.
Чуть позже в магазинах стали появляться специальные смазки для цепных передач, а также машинки для чистки цепи. Смазки эти, так или иначе, напоминают обычное масло, но держатся на цепи заметно дольше и меньше собирают грязь. Что касается машинок, то они неплохо работают при использовании специальных смывок, которые в изобилии выпускают те же производители смазок (и стоят неоправданно дорого). Стоит так же заметить что чистка цепи машинкой – довольно грязное дело. Далее стали появляться смазки, которые, будучи жидкими, после нанесения загустевали, а так же самоудаляющиеся смазки.
Попробую рассказать немного о том как я готовлю свой велосипед пред xc гонками и тренировками (в равной степени это подходит и для любых покатушек и трэйлов) и какие использую средства.
Для начала, если цепь грязная (хрустит) - ее нужно почистить. Я делаю это так:
-Снимаю цепь (я использую цепь с быстросъемным замком)
-Покупаю жидкость для очистки двигателя в автомагазине (это в разы дешевле, чем в веломагазине и ее хватает на несколько месяцев), переливаю в банку или бутылку с плотной крышкой. Ложу туда цепь, хорошенько трясу.IMAGE1
-Вытаскиваю цепь и промываю в воде (можно с фэйри)
- Ставлю на велосипед, вытираю тряпкой и наношу смазку на каждый пин цепи.
Надо сказать такая процедура гораздо быстрее, чище и эффективней, чем чистка машинкой, хоть смывка двигателя, как правило, нехило воняет. Так же при использовании машинки, моющее средство неизбежно попадает на втулку – еще один повод снять цепь (при использовании быстросъемного замка).
Последнее время я использую смазку с P.T.F.E. Я не знаю что это такое, но попробую описать.
Сама смазка жидкая как вода, хорошо «впитывается» в цепь, через некоторое время загустевает (загустевшая смазка немного напоминает мыло) и можно ехать. Через некоторое время смазка «сходит». Обычно как раз хватает на одну тренировку или покатушку. Перед следующей тренировкой я немного протираю тряпкой и наношу новую смазку. Чистить цепь приходится, только если попадешь под дождь или когда цепь захрустит.
Эти смазки различаются у производителей. В прошлом году я взял попробовать 2 разные: одна всепогодная, другая для сухих условий. Которая всепогодная, после высыхания почти не оставляет следов и быстро сходит, зато цепь все время чистая. Другая, после высыхания похожа на мыло, держится дольше, но и грязи собирает чуть больше. Надо сказать что 2х бутылочек по 125 мл, мне хватило где то на год.
В заключении хочу добавить, что смазки продающиеся в масленках расходуются более экономно, чем спрэи и меньше пачкают все вокруг. Зато спрэй можно нанести быстро. Сейчас, продаются смазки, содержащие, по заявлению производителей, наночастицы действующих наподобие миллиардов шариков, по которым катятся трущиеся поверхности.
Так или иначе простор для экспериментов огромный и каждый сам решает что ему удобней, надеюсь кому то написанное выше окажется полезным, и велосипедов с «поющей» цепью станет чуточку меньше.
Форум Велобратск → Сообщения от race23
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc